Новата хижа, разкриваща по-зелената страна на Йордания
Беше късен следобяд, в пресен зимен ден предишния месец, когато пристигнахме в Ум Кайс, в северозападна Йордания, и минахме през портите на горския резерват Ярмук. В девствения атриум на новия Yarmouk Lodge няколко чиновници се въртяха към рецепцията, излъчвайки известна нервна сила. Оказа се, че крал Абдула е трябвало да дойде по-рано денем за формалното кралско разкриване, само че е отсрочено в последния миг. Но до момента в който ме поздравяваше, Набил Тарази, градският ръководещ шеф на хотела, изглеждаше индиферентен. Работейки в туристическата промишленост на Йордания, вие се научавате да се справяте с ударите.
Беше сложна бременност, ми сподели Тарази на чай в сводестия салон, само че се надяваше, че времето ще се окаже инцидентно. В резултат на нежното помирение сред Израел и Хамас идващите туристи в Йордания още веднъж бяха във възходяща крива, макар че всички следяха обезпокоително новините. „ Ако Тръмп бомбардира Иран, това ще бъде злополука “, сподели Тарази. Събитията другаде в Близкия изток имат навика да минават през граници, във усещането, в случай че не и в действителността. (Техеран е на 1480 км — по-далеч от Рим е от Лондон.)
Бяха минали шестнадесет години от последното ми посещаване в Йордания и междинният интервал не беше изключително удобен за разкриване на хотели. През 2010 година бях дошъл по суша, през сирийската граница, прекосяване, което след няколко месеца щеше да стане немислимо. Това секване беше увод към класическия маршрут на Йордания, насочващ се на юг, по Кралската автомагистрала.
Акцентът обаче беше Уади Дана, зейнал каньон, водещ надолу от скат към южната пустиня, където забележителна постройка се намираше в амфитеатър от кафяв пясъчник. Осветен през нощта единствено със свещи, Feynan Ecolodge се класира измежду най-запомнящите се места, на които съм отсядал.
През идващите години хижата бе сграбчила голям брой награди за резистентност, оставайки оазис на спокойствието по пътя към Петра, даже когато броят на туристите в Йордания се срина и отскочи в крачка с районната блъсканица. Новината, че екипът зад Feynan — партньорство сред ръководещата компания EcoHotels и Йорданското кралско сдружение за запазване на природата (RSCN) — открива друга хижа, ситуирана в район, който предходното ми пътешестване беше заобиколило, изглеждаше неустоима причина да се върна.
Новото начинание е ситуирано измежду доста друг пейзаж. Докато 80 % от Йордания е пустиня, страната на север от столицата Аман е хълмиста и пасторална, всички пастелни гънки и извиващи се водни течения. Пътуването до тук бе заобиколило долината на река Йордан, националната житница. Пътят беше посипан със зеленчукови сергии и разсадници за растения и моят кръшкащ се компаньон, Мажди Салем, видя джипове със саудитски номера, туристи, за които северната част на Йордания се беше трансформирала, съгласно думите на Маджди, в „ тяхната версия на Швейцария “.
И макар че може да му липсва изолацията на сестринския му хотел, ситуацията на Ярмук е невероятна. И двете са проектирани от еднакъв проектант Амар Хаммаш, а Ярмук се спуска по ската под елегантната рецепционна постройка – хотелска постройка с 10 стаи и 20 минималистични кабини в цвят каки, покрити с вълнообразни покриви, с цел да се слее с близките хълмове.
От необятния балкон на салона погледнахме на север към река Ярмук, очертаваща граница с Голанските възвишения, анексирани от Израел през 1967 година Южният бряг на Галилейското езеро, прочут на йорданците като Тивериадското езеро, се простираше в низините отляво на мен, до момента в който по-на запад слънчевите лъчи блестяха от прозорците на Назарет, полускрит зад свещения купол на планината Тавор. В ясни дни като този, целогодишният сняг на планината Хермон е розов и бистър, на разстояние към 85 км, пресичайки границата на Сирия и Ливан.
Тарази призна, че туристите постоянно ще бъдат привлечени на юг от обещанието на Петра и Уади Рум, само че Ярмук ще направи прелестно пътешестване с Фейнан в два центъра – късмет да изживеете селска Йордания, последвана от цялостна пустиня потапяне. „ Досега малко хора идват на север за повече от еднодневно пътешестване “, сподели Тарази. „ Искаме това да се трансформира в независима дестинация. “
Ресторантът на хижата, Loof, се управлява от Серийн Кърди, която си изряза зъбите в кухнята на Aquavit с две звезди Мишлен в Ню Йорк, след което прекара две години като персонален готвач на кралица Нур, кралицата майка на Йордания. " Когато пристигнах тук, седнах с личния състав си и споделих: научи ме. Просто ми разкажи всичко ", сподели Кърди. Тя прекара месеци в изследване на кухнята на хауран, архаично име за плодородните равнини, които се простират отсам надълбоко в югозападна Сирия; някои от рецептите, които е разкрила, са на хилядолетие, архивирани в остаряла арабска лирика.
Полученото меню включва обрати на обичайни фермерски ястия като makmoora, пиле и лук в гънки от тесто и cha’acheel, сос от кисело мляко върху кнедли, направени от листата на арум, или „ луф “, от който ресторантът носи името си. Кърди очакваше известно безпокойствие от страна на йорданските закусващи, защото задължението й да сервира единствено локални артикули означаваше, че оризът, национална, въпреки и вносна, съществена храна, беше изключен от менюто, макар че по време на престоя ми открих всяко ядене покрай съвършенството. Но даже ресторантът се подчини на тази гледка, с целия й древен резонанс и географско величие, измита от дъжда в навечерието на идването ми.
На половин миля, по продължение на билото, мястото на шатрата в района е римският град Гадара. Подобно на Джераш, неговият по-известен двойник на към час на юг, той в миналото е бил част от Декаполис, съюз от 10 града, основан от Помпей Велики през 1 век пр.н.е. Влизайки малко след разсъмване, преди туристите да дойдат от Аман, Тарази и аз разполагахме с мястото напълно за себе си.
Нашият лидер, Ахмад ал-Омари, ловко редуцира грандиозния исторически обсег на този град с палимпсест, учреден от гърците, с цел да управлява левантинските търговски пътища, по-късно минал към римското и, след борбата при Ярмук през 636 година, мюсюлманско ръководство. Разрушен от земетресение един век по-късно, той е зарязан и по-късно възкресен от османците, които построяват върху старите елинистически основи, изграждайки къщите си от същия черен камък, изваден от близката кариера, който римляните са употребявали, с цел да издълбаят колоните на тяхната антична базилика.
Но най-необикновеното архитектурно достижение на Гадара е подземното. Зад издигнатия конгрес влязохме в 424-метров тунел — част от система от акведукти, издигнати да зареждат Декаполиса, който минава на повече от 150 км, надълбоко в Южна Сирия.
Ахмад, космат и ухилен, в емблематичния червен шемаг на Йордания, познаваше всяка цепнатина и нищо чудно. Отвън, покрай Западния спектакъл от 2-ри век, той уточни към порутен чифлик и сподели: „ Това е стаята, в която съм роден “. В младостта на Ахмад остарялата Гадара към момента е била заета, селището, известно на локалните като Хара Фога, безусловно „ високо село “. Той и шестте му братя и сестри играеха на гоненица измежду базалтовите трибуни и сводестите крипти на театъра. Когато археолозите пристигнаха да разкопаят старите камъни, той им продаде византийски монети и верижки, упражнявайки британския си, до момента в който през 1987 година жителите на обекта бяха всеобщо преместени, изселване, което повтори тези, които оставиха белези на толкоз доста локални биографии. несправедливостите, които бяха обхванали тези долини още от Споразумението Сайкс-Пико, което раздели района през 1916 година „ Преди Англия и Франция да решат да се намесят, тези граници не съществуваха. “ Сестрата на Ахмад, на име Палестина, е родена в пещера през 1967 година, когато фамилията му се укрива от израелските бомби по време на Шестдневната война.
На фона на отнемане от благосъстоятелност, общността в Ум Кайс е заета да си върне историята на района. В устрема си да даде спомагателни благоприятни условия за работа на локалните поданици, хижата откри съвършен сътрудник в Baraka Destinations, обществено дружество, което развива туристически микробизнеси от 2017 година В рамките на археологическия обект локалните занаятчии поканиха посетителите да опитат каменоделство (издълбах сокол с ръка на варовик във варовикова плоча) и плетене на кошници (в което бях по-умел, произвеждайки пристъпен увеселителен парк от сушени бананови листа).
Имаше колоездачна обиколка с Алаа Акаш, която ни преведе из западните носове за невероятни гледки към река Йордан и пчеларство с Юсеф Сая, който събра същинска аптека - от сезонни вариации на мед до лосиони за тяло и прополис, естествена смола, богата на антиоксиданти - от 150 кошери в покрайнините на града.
На моменти изглеждаше парадоксално, че можеш да дойдеш в толкоз раздвоен район, само че все пак да се радваш на такава човешка връзка. Един следобяд, близо до Гадара, Махер и Руфайда Киван ме посрещнаха в дома си за клас по готвене на Барака. Приготвихме маклюба в подредената им кухня, след което седнахме да споделим полученото плато с пиле, ориз и зеленчуци на фамилната маса.
Двойката беше от Дараа, сирийски град покрай йорданската граница, където вълна от митинги освети листа на революцията през 2011 година Тъй като гражданската война погълна града, те избягаха в Йордания със седемте си деца, първо се заселиха в бежанския лагер Заатари, след което се реалокираха в Ум Кайс, където Махер, готвач, откри работа в ресторант. Ще минат няколко тежки години, до момента в който Муна Хадад, кипящият създател на Baraka, ги вземе под крилото си. След рухването на Асад двете най-големи дъщери на фамилията се завърнаха в Дараа, сподели ми Руфаида. След като са минали нелегално, родителите не могат да го посетят, без да изгубят правото си да се върнат и да изоставят живота, който са построили в Ум Кайс.
През идващите няколко дни изследвах част от околния район в компанията на Емад ал-Омари, слаб братовчед на Ахмад и професор. Наред с работата си като гид, той работи като локален историк и драматург; той ми сподели с нотка на горделивост, че драматизациите му са били изпълнявани в античния спектакъл на Гадара.
По пътеката Wadi Al Muntamra вървяхме по останките от римски път, където рожкови дървета растяха от хълмове, набраздени с варовикови изпъкналости. Управителят на хижата, Мохамад Згиер, се провираше откъм гърба, кърмеше своите чисти бели маратонки и щастливо събираше гъби. Пещери с ниски тавани перфорираха пътеката. Археолозите допускаха, че те са служили като магазини през византийския интервал, само че старите стенописи от дълго време са почернели от саждите от овчарските огньове.
Разположен на 21 квадратни километра, резерватът Ярмук е част от мозайка от предпазени територии, ръководени от RSCN. Неговият призов тип е дъбът от планината Табор, националното дърво на Йордания. Но Емад показва енциклопедични знания за другата флора, идентифицирайки растенията, които са били употребявани като медикаменти или кулинарни билки, и други, които са служили като предвещание за сезонните дъждове. „ Можете да намерите 67 типа единствено на един квадратен метър “, сподели той.
Едва предишния септември Ярмук беше вписан като биосфера на ЮНЕСКО дружно с Алджун, друго дъбово светилище по пътя назад към Аман. Красиво в този момент, пътеките са най-красиви напролет, сподели ми Емад. След няколко седмици тези хълмове щяха да бъдат покрити с диви цветя.
През предпоследната вечер се причислих към Емад и шепа ранни посетители на хижата, с цел да се разходим на север, над хълма, който се спускаше от колибите. След една миля пътеката свърши на издаденост, поетично ситуирана над бездна, и всички тези противоречиви очертания. Емад събра малко подпалки, с цел да направи чай.
Слънцето беше ниско и златно, Голанските възвишения оживяваха след дъждовете. „ Чакахме да дойдем “, сподели Абдалах Ауавдех, който беше пристигнал тук от Аман със брачната половинка си Зиенаб и жизнерадостната им двегодишна Рима сега, в който резервациите бяха отворени. „ Нашето потомство в действителност е изгубило връзка със земята “, добави той тъжно, разчувстван към размисъл от необикновено бременната панорама. Беше избрал вярното място да се свърже още веднъж, защото малко пейзажи се усещат толкоз скъпи или толкоз трогателни.
Подробности
Хенри Висмайер беше посетител на EcoHotels (yarmouklodge.com) и Йорданския туристически ръб (visitjordan.com). Двойните стаи в Yarmouk Lodge стартират от JD135 (£139) на вечер, нощувка със закуска или JD175 полупансион. Частните прехвърляния от Аман костват към JD50 в едната посока. За повече информация по отношение на дейностите, предлагани от Baraka Destinations, вижте barakadestinations.com. Двойните стаи в Feynan Ecolodge стартират от JD165 на вечер, ол инклузив (ecohotels.me/Feynan)
Научете първо за нашите най-нови истории — следете FT Weekend на и, с цел да получавате бюлетина на FT Weekend всяка събота заран
